Дорога в совершенство

Venezia. Город-лабиринт.

Лабиринт из улиц, мостов, каналов, малюсеньких площадей, двориков, тупиковых переулков и запутанной схемы городского транспорта.

Красивый лабиринт. Мертвый лабиринт. Лабиринт для туристов. Настоящей жизни в этом городе практически нет, все коренные жители постепенно перебираются на материковую часть, в Местре, соединенную с островами 4-километровым мостом. Из недавних 250тыс. населения непосредственно на островах осталось меньше 50тыс. Практически все здания старые, облупленные и тусклые. Но в этой обшарпанности как раз и состоит вся их прелесть, изюминка, в этом и есть их романтизм, таков их «венецианский стиль».

По прибытии на вокзал, мы сразу же купили карту города, но неожиданно для себя не обнаружили нужной нам улицы в алфавитном указателе, хотя она обещала быть довольно длинной, судя по номеру дома. В адресной строке значилось: Dorsoduro, 896.

За помощью обратились сначала к лоточнику на привокзальной площади, чем-то напоминающему Пьера Ришара. О, Дорсодуро, это там – указал он неопределенно влево, - вот тут за поворотом, 5 минут. Пройдя в указанном направлении, не обнаружили ничего, что внесло бы хоть какую-то ясность. Пролистав несколько страниц путеводителя выяснили, что Венеция разделена на 6 крупных районов, один из которых называется Дорсодуро. Хм.. Закрались подозрения, что это НЕ название улицы. Тогда я зашла в попавшуюся прямо тут на глаза гостиницу и обратилась с этим вопросом к пожилому мужчине на ресепшене. Нет, отрицательно замотал он головой, это не название улицы, это район. А как же найти нужный дом?? – спрашиваю я, - есть какая-то система нумерации, по горизонтали, по вертикали, или как??? Ооо, это очень сложно найти, отвечает мне итальяшка. Системы никакой нет. Но когда он прочитал название гостиницы, сразу оживился: Domus Cavanis! Это совсем рядом: идите прямо до белого моста, перейдете через него на другую сторону канала, пройдете через сквер, и через 3 минуты вы на месте. В итоге, мы часа полтора бродили по Венеции (а с чемоданом это совсем не просто, так как ни один из мостов не снабжен пандусом), и разные люди посылала нас в совершенно разных направлениях, причем каждый абсолютно уверенно показывал дорогу. Так мы с чемоданом обошли пол-Венеции и налюбовались ее красотами, прежде чем флегматичного вида мальчик на ресепшене одной из гостиниц не додумался заглянуть в нечто вроде местного дубль-гиса, распечатал мне карту и указал нужную улицу. Мне кажется, такое возможно только в Италии! Улицы в городе – есть, и у них даже есть названия! Но нумерация домов идет не по улицам, а по районам, совершенно без всякой системы! В районе Dorsoduro, например, более 3000 домов. Из каких соображений в адресной строке не указана (хотя бы в информативных целях!) улица, на которой стоит гостиница – не понятно. Видимо, чтобы туристы сразу ощутили все прелести блуждания по венецианским улочкам и вынужденного общения с местным населением.

В описании наша гостиница Domus Cavanis значилась как «небольшое здание в венецианском стиле». Да, такой она и была, совсем небольшой и очень венецианской :) :
 

По всей видимости, раньше это была самостоятельная мелкая гостиница, а позже ее выкупил крупный презентабельный отель Belle Arti, расположенный напротив.

В здании Domus Cavanis есть свой холл, ресепшен, массивная барная стойка, гостиная – но все эти помещения пустуют. Регистрироваться нужно в Belle Arti, на завтрак ходить туда же. Немного жутковато было, получив ключ от комнаты, идти по пустым коридорам не закрытого и никем не охраняемого здания, подниматься (предварительно включив свет) по лестнице, над которой висит деревянное распятие почти в человеческий рост, и только потом найти на 2 этаже свой номер с примитивным замком в двери) Номер оказался самым крошечным из всех, в которых мы жили до этого, но вполне уютным. И расположение гостиницы было удачным – на просторной прогулочной улице сразу за Венецианской Академией Искусств, в 2 минутах ходьбы от моста через Гранд Канал (а это важно, поскольку их, таких мостов, всего 4) и ближайшей станции вапоретто (так называется весь городской транспорт, в данном случае водный).

Относительно недалеко находится и главная площадь Сан Марко. Туда мы и решили направиться во время вечерней прогулки вскоре после того, как наконец вселились в наш новый дом.

Ориентироваться в Венеции довольно сложно. Узкие улочки настолько многочисленны, и так хаотично переплетены, что следовать согласно карте можно, только если не отрываясь на нее смотреть и отслеживать каждый изгиб дороги, каждое ответвление и смену направления. Поэтому идешь в основном чисто интуитивно: то поддаваясь стадному чувству и следуя за толпой туристов, то увидев вдалеке нечто интересное и свернув с нахоженного маршрута, то заметив указатель со знакомым названием площади или улицы, то просто примерно представляя нужное направление движения.

Туристов в Венеции ну просто оооочень много. Точнее, кроме них там практически ничего и никого и нет. Ни в одном из предыдущих городов мы не видели такую многонациональную толпу. Наиболее часто слышна немецкая речь, также как и по всей Италии путешествует много японцев, попадаются русские, которых мы до этого вообще нигде не встречали. Вдоль основных туристических улиц все первые этажи домов заняты магазинами одежды, обуви и аксессуаров известных брендов, сувенирными лавками, посудой, венецианским стеклом, алкоголем, удивительно много книжных магазинов, и конечно различных закусочных. Супермаркетов еще меньше чем в Риме и Флоренции, а точнее - нет ни одного. Большинство магазинов, кроме продуктов и сувениров, закрыты после 8 вечера, но витрины остаются открытыми и хорошо подсвеченными, чтобы обезумевшие японцы могли, прогуливаясь по вечернему городу, хорошо рассмотреть последнюю коллекцию осенней одежды и завтра прийти к открытию магазина, чтобы потратить свои японские деньги на пальто и ботинки от гуччи, версаче и прочих дольчегабан.

Не дойдя до площади Сан Марко, мы остановились поужинать на одной из небольших piazzale (этим словом на венецианском наречии называются площади, вместо примелькавшегося в остальных городах piazza). То заведение запомнилось игравшим поблизости на аккордеоне итальянцем в жилетке и шляпе, а также долгожданным pesce-супом. Он, по Сашиным словам, на вкус был один в один как сваренный на костре суп из кильки в томате, только за 500р. Правда, морских гадов не пожалели и честно положили их в тарелку ровно на эту сумму, да и вообще организм обрадовался горячему первому блюду, пусть и такому, со средиземноморским колоритом :) 

К площади San Marco мы подошли под звуки скрипок. Оказалось, в нескольких расположенных на площади кафешках играют свои симфонические мини-оркестры! Причем, по очереди. Сначала звучит музыка в одном кафе, и наибольшая концентрация людей в это время на их стороне. Потом этот оркестр замолкает, начинает играть другой, и те кто не сидел в кафе за столиками, а просто стоял рядом и слушал, - постепенно перемещаются к другому кафе. Live music battle такой вот в общем, забавно.

Пройдя через площадь, мы вышли к большому каналу Сан Марко. Вдоль берега выстроились несколько десятков гондол, и мы смогли рассмотреть их поближе. Вид этого судна у меня лично не вызвал никакого желания на нем прокатиться, тем более за 80 евро с человека за получасовую прогулку. Поразительно, насколько пошло и безвкусно они отделаны: бархатные сиденья, золотистая фурнитура – беэээ.. Издалека смотрятся симпатично, особенно в темноте, изящные такие лодочки длинноносые, украшают фотографии Венеции, но не более того.

Поэтому решили кататься по каналам на вапоретто. Схема их движения сложная и запутанная (что, в общем-то, не удивительно для Венеции), потребовалось некоторое время, чтобы разобраться. В итоге на следующий день, после неожиданно шикарного завтрака со шведским столом в Belle Arti, мы купили билеты сроком действия по 12 часов, и совершили 2 полноценных длинных прогулки на водном трамвайчике по полному кругу (одну днем и еще одну ночью), не считая коротких перемещений между станциями.

Первым пунктом своей поездки мы выбрали остров с церковью Сан Джорджио Маджоре. Ехать туда нужно по большому каналу Сан Марко, где достаточно просторно и катера имеют возможность использовать по назначению мощность своих моторов.

Погода была хоть и прохладная, но солнечная, поэтому белые каменные здания, тонкие мачты яхт, припаркованных на острове, и голубая вода канала создавали красочную и позитивную картину вокруг. С колокольни высотой около 75 метров открывался хороший вид на окрестности: с одной стороны – как на ладони вся Венеция, площадь Сан Марко с толпами туристов на переднем плане, а во все остальные стороны – почти открытое море и острова.

Обедать мы отправились на площадь Святой Маргариты, где еще накануне заметили много пиццерий и кафешек, а также лотки с овощами, свежей рыбой впечатляющих размеров и всякими диковинными ракушками. Примечательно, что этот мини-рынок совсем не воняет рыбой, позже подсмотрели, что по вечерам площадь моют с мылом!

Прохаживаясь от одного заведения к другому и пролистывая меню, мы разговорились с официанткой-хохлушкой (видимо, девушка уехала жить в Венецию в поисках романтики и счастья), и решили остаться в ее кафе. Она по собственной инициативе даже принесла нам мини-словарик с названиями блюд, итальянско-русский. Но заметив информацию о наличии корпето и отдельной платы за обслуживание в этом заведении, мы передумали и ушли в соседнее. Спустя больше часа, уже отобедав там горячим овощным супом, пастой и прочими вкусностями, обнаружили, что видимо оставили на столике там (у хохлушки) так необходимую нам карту города. Саша отправился туда, подключив все свое мужское обаяние, и через 2 минуты вернулся-таки с картой, хотя девушка по его словам была довольно сурова и не приветлива после нашего неожиданного «побега».

После захода домой с целью одеться в теплые куртки (в Венеции, в отличие от Неаполя, днем воздух не прогревался выше +15, а вечерами было совсем прохладно), мы совершили еще одну поездку по Гранд Каналу, теперь он весь был в вечерних огоньках и продувался легким ветерком с моря. На задней палубе вместе с нами сидели шумные немецкие студенты, по всей видимости художники, ехавшие со своими мольбертами на остров рисовать церковь, и попивали пивко, доставая бутылки из больших спортивных сумок.

Выйдя на конечной станции возле площади Сан Марко, мы прошлись по Мосту Вздохов и отправились вглубь венецианского лабиринта по Strada Nuova, на удивление широкой улице с магазинами и кафешками. Несмотря на то, что после плотного обеда чувство голода еще не наступило, мы решили, что необходимо поставить красивую точку в путешествии по Италии романтическим ужином с рыбой и белым вином в наш последний вечер в Венеции. Долгие поиски достаточно романтичного места без корпето и сборов за обслуживание привели нас в миленькое небольшое заведение с колоритным мужчиной-официантом (обычное дело для итальянских кафешек и ресторанов!), где мы и просидели до самого закрытия за 2 огромными тарелками ризотто из морепродуктов. Он (оно?) был восхитителен!

В итоге, проныра-итальяшка все-таки взял с нас корпето, но вечер от этого не стал менее чудесным! Мы еще долго сидели на каменных ступеньках на какой-то малюсенькой площади, там же неподалеку, под музыку игравшей рядом скрипки, впитывали мозгом окружавшие нас картинки итальянского города и вдыхая последние жадные глотки итальянского воздуха.

А потом возвращались в отель на ночном вапоретто, вместе со спешащими с работы официантами и торговцами и загулявшими туристами из немецко- и англоязычных стран.

А утром, пройдясь пешком до автовокзала, мы купили билеты на большой комфортабельный автобус до аэропорта Марко Поло. Оттуда, рейсом Аэрофлота с отличным обедом на борту, мы вылетели в Москву, где в этот день выпал первый снег…

Вот и кончилось лето, до свиданья, Италия! :) 

Вам это будет интересно!

Последние новости

Firenze. Город-картинка.

Во Флоренции нас ждал еще один сюрприз. Оказалось, наш поезд, поскольку был проходящим, пребывал не на центральную железнодорожную станцию Santa Maria Nouvella, недалеко от которой мы должны были жить, а на более мелкую станцию Rifredi, также находящуюся в черте города, но гораздо севернее. Сначала, выйдя из вагона на платформу, мы подумали: что за тухлый провинциальный город эта Флоренция, если у нее такой вокзал?! Потом купили в газетном киоске карту, и стали пытаться найти нужную улицу, чтобы проложить пеший маршрут к ней. Тут то и выяснилось, что от искомого места мы еще очень далеко. К поездке на городском транспорте мы как-то не были готовы, и даже немного растерялись: куда пойти и на чем доехать. За помощью обратились к мальчику-продавцу из того же газетного киоска. Он объяснил нам, что добраться можно на автобусе, но как именно, он сам точно не знает. Но самый простой вариант, говорит он, – все на тех же поездах, всего одну станцию. Оказалось, перемещаться по железной дороге в пределах города можно, используя универсальный билет на все виды городского транспорта, которые мы тут же у него и купили. Поезд до Santa Maria Nouvella отходит каждые 10 минут, а еще через 5 минут – мы уже на месте. Выйдя из здания центрального вокзала, сразу понимаешь, что ты во Флоренции. Не знаю почему, но я представляла её именно такой. Перед вокзалом – большая ярко-зеленая лужайка, на которой расположились люди и гуляют голуби, через дорогу – кирпичная средневековая церковь с колоколами, звон которых слышишь сразу, только сделав шаг на флорентийские мощёные улицы и тротуары.

Жизнь в городе спокойная и праздная, даже около вокзала. Люди в основном перемещаются пешком или на велосипедах. Велосипедные дорожки повсюду, хотя машины конечно тоже есть, и не мало, и даже ездят большие туристические автобусы системы hop-on-hop-off, только не понятно, как они протискиваются в узкие улочки и разворачиваются на крошечных площадях.

Наша гостиница находилась в очень живописном месте – на набережной реки Арно, до которой от вокзала было около 10 минут пешком. Оказались там мы в предзакатные часы, когда опускающееся солнце ярким желтым светом заливало улицы и мосты, и казалось, что мы попали в сказку. Пейзаж, открывающийся с набережной, очень напомнил мне фотографии Праги – такие же кирпичные башенки, цветные домишки с черепичными крышами и многочисленные мосты.

Направляясь в сторону нашей гостиницы, мы с удивлением обнаружили, что проходим мимо здания американского посольства. Флаг его, по неизвестным причинам, все три дня был небрежно замотан вокруг штока, а вокруг здания была только пешеходно-велосипедная зона, постоянно патрулируемая солдатиками. Сразу стало ясно, насколько контрастно это место отличается от Неаполя  А прямо в одном подъезде с нашей гостиницей разместились консульства Люксембурга и Австрии, на разных этажах. В общем, хороший такой райончик, спокойный :)
 

Номер в гостинице оказался очень просторным и почему-то холодным. Надо заметить, что из-за того, что сашин желудок спустя неделю после начала путешествия взбунтовался против итальянской кухни и вызвал плохое самочувствие, в этом номере мы провели довольно много времени. В результате, часть Флоренции прошла мимо нас. Например, нам так и не удалось осуществить вело-прогулку по ее уютным улицам. Но тем не менее, мы сложили свое представление об этом красивом провинциальном городе, который, как я с удивлением для себя узнала, одно время был столицей Италии, и успели насладиться пребыванием в нем. Во время недолгой вечерней прогулки по городу сразу же заметили, что супермаркетов тут так же немного, как в Риме. И довольно много туристов.

На следующий день мы первым делом отправились на вокзал и заблаговременно купили билеты на поезд в Венецию. На этот раз - с номерами мест, и даже с возможностью выбрать где сидеть - около окна или в проходе. И уже от вокзала отправились на пешую прогулку по Флоренции. Этот город как будто создан для того, чтобы с него рисовать картины, делать открытки и красивые фотоснимки. На каждом шагу большие и маленькие живописные площади, симпатичные церкви с зубчатыми башенками, средневековые переулки со свисающими в них балконами в цветах, сувенирные лавки, дамы с собачками и аккуратные зеленые газоны.

Из того что запомнилось – главный городской собор Duomo впечатляющей высоты и красоты, названый в честь какой-то женщины с цветком и сделанный из кусочков белого, зеленого и розового мрамора.

А еще мне понравилась церковь Santa Maria Nouvella недалеко от вокзала. Она имеет необычную форму, четкие темно-серые узоры, и с лицевой стороны выглядит плоской, как будто театральная декорация из листа картона.

Отдельно расскажу про поиски аптеки. Приспичило нам купить лекарство около полудня 10 октября. Мало того, что это время сиесты, так еще и воскресенье! Как выяснилось, итальянские аптеки по воскресеньям не работают. И пофигу им, что они - социально значимое заведение. Так то вообще их во Флоренции полно, на каждом углу практически, но все были закрыты. Мужчина-продавец, у которого я купила магнитик, любезно поделился со мной информацией, что вон там вон за углом должна быть открыта аптека Santa Maria Nouvella (у вас уже, наверное, успело сложиться впечатление, что сочетанием этих 3 слов во Флоренции называется ВСЁ? Ну, практически так и есть. По крайней мере, в том районе, вокруг ЖД-вокзала). Когда мы разыскали эту аптеку, она действительно была открыта. Только оказалась не совсем аптекой в привычном понимании, а скорее какой-то лавкой, где царит таинственный полумрак и продают всякие настойки, отвары, снадобья, травки, крема, мази и элитную парфюмерию. Забавный, кстати, магазинчик, но нормальных лекарств там нет. И только по наводке девушки-продавца из этой лавки мы нашли настоящую работающую аптеку (естественно - с таким же названием!) в здании вокзала.

Еще сложнее оказалось найти в заведениях общепита чай или суп, которых так хотелось Саше. С супами вообще труба, в итальянской кухне они преимущественно овощные или холодные, особенно в кафе в туристических местах. А чай итальянцы почему-то жалуют гораздо меньше, чем кофе, стоит он дороже, при этом нормальный вкусный хорошо заваренный чай нам не попадался ни разу. В этот день мы пообедали у подножья большого массивного замка семейства Медичи в заведении с вполне демократичными ценами, я – пастой, Саша – чаем из пакетика за 3.5 евро)

Одно из самых знаменитых мест во Флоренции - мост Векью. Вдоль всего моста по обеим сторонам вплотную друг к другу построены 3-этажные домишки, в которых раньше жили ремесленники и торговцы, и тут же внизу на мини-рынке между 2 рядами домов продавали свои товары. Сейчас там, на первых этажах – только ювелирные магазины и несколько сувенирных лавок. Мост является самым фотографируемым в Европе, хотя в плане живописности он, на мой взгляд, значительно уступает даже нескольким своим соседям по реке Арно, не говоря уже про многие другие красивейшие мосты в других городах и странах. Но, видимо, интересна сама идея жилых домов и рынка прямо над водой – поэтому его фотографируют. Я тоже сделала пару снимков :)

Если в Риме основной темой сувениров и символики является античность, то флорентийцы спекулируют на эпохе Возрождения. Туристы чемоданами везут оттуда картины, скульптурные миниатюры, статуэтки. На всех площадях, около любого замка сидят художники, каждый из которых мнит себя безумно талантливым только на том основании, что родился во Флоренции, и готов за умеренную плату подарить вам кусочек своего таланта в виде портрета или пейзажа.

А вот для сравнения фотографии аналогичных магазинов детской одежды и игрушек «Дисней». На первых двух видно, как оформлен магазин в Риме, на последней – во Флоренции:

Следующим утром мы и наш весело подпрыгивающий по брусчатке чемодан на колесиках прогулялись вдоль набережной на противоположной стороне реки Арно, вдали от толпящихся туристов, в обычных жилых кварталах, и затем направились к вокзалу, чтобы снова доехать сначала до станции Rifredi, и там сесть на поезд в Венецию. Тут мы впервые узнали, точнее, до нас медленно стало доходить, что купленные заранее билеты на общественный транспорт нужно «активировать» перед посадкой. Для этого на всех остановках (автобусных, троллейбусных, на ЖД-станциях) стоят специальные автоматы, куда местные жители прикладывают свои билетики, намереваясь куда-нибудь поехать. Аналогично схеме с компостерами, которые в советские времена висели в автобусах и трамваях для пробивания заранее купленных талончиков. Таким образом, у нас остались неактивированными железнодорожные билеты Рим-Неаполь сроком действия полтора месяца и стоимостью около 10 евро каждый, и 2 билетика на любой вид городского транспорта Флоренции сроком действия 75 минут с момента активации, на которых мы умудрились проехать до центрального вокзала в день прибытия и еще раз через 2 дня – обратно, так и оставив их в нетронутом виде :) Немного изучив все тонкости системы, в Италии можно неплохо экономить на оплате проезда, поскольку они в этом вопросе жуткие раздолбаи и редко проверяют билеты)
 
Итак, к нашей третьей по счету и последней по плану железнодорожной поездке по Италии мы наконец научились правильно покупать билеты и правильно ими пользоваться. И вот мы уже сидим напротив друг друга в комфортных креслах в купе на 6 сидячих мест, жуем крекеры, читаем, как всегда книжку, и поезд мчит нас в Венецию, карту которой мы забыли купить заранее.

Вам это будет интересно!

Последние новости